Главная | Форум | Партнеры  |
|
АнтиКвар |
КиноКартина |
ГазетаКультура |
МелоМания |
МирВеры |
МизанСцена |
СуперОбложка |
Акции |
АртеФакт |
Газета "Культура" |
|
№ 36 (7597) 13 - 19 сентября 2007г. |
Рубрики разделаАрхивСчётчики 
|
|
ПровинцияХудожник в кольце горСевероосетинские этюды КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТЕлена ТИТАРЕНКО
Совсем недавно отметили печальную дату - три года с момента трагедии, разыгравшейся в Беслане. Видевшие хотя бы по телевизору, а тем более наяву опустевшую, разрушенную школу № 1 с дотла сожженным спортзалом долго будут вспоминать это жуткое зрелище. Сейчас идут дебаты, что делать со школой: оставить ли ее стоять как есть, со следами пуль и ужасающим хаосом внутри, без окон и дверей? Или сохранять от дальнейшего разрушения, закрывать, превращать в музей? На мой взгляд, сегодня это открытое всем ветрам пепелище - очень убедительный памятник, от него мороз по коже и активное чувство протеста. Замечу, Беслана не может миновать ни один из прилетающих во Владикавказ: этот крохотный город расположен на пути в аэропорт североосетинской столицы. А значит, любой турист или командированный, как бы ни спешил, непременно увидит из окна машины кладбище, уставленное одинаковыми надгробиями розового гранита под гигантским, леденящим душу бронзовым "древом скорби", появившимся здесь к годовщине трагедии 1 сентября 2004 года.
Однако нельзя не согласиться с жителями Северной Осетии, которые категорически против того, чтобы их республика вызывала ассоциации прежде всего с бесланской катастрофой. Да еще с природным катаклизмом, о котором до сих пор помнят и в центре России: в 2002 году сход ледника Колка в Кармадонском ущелье унес жизни ста с лишним людей, в числе которых была съемочная группа Сергея Бодрова. Но сильно ошибаются те, кто полагает, будто маленькая страна, находящаяся на полпути между Россией и Грузией в одной из "горячих точек планеты" - на Северном Кавказе, лежит в руинах и медленно врачует раны. Да, горе изживать чрезвычайно тяжело, отстраивать разрушенное непросто, но жизнь продолжается. И как часто бывает в трудные периоды истории, на помощь приходит... терапия искусством. Самый наглядный пример ее в сентябре был доставлен в Москву - в Госцентр современного искусства, где состоялась выставка "Возвращая будущее. Рисуют дети Беслана". Специально для Беслана российские психологи разработали уникальную программу интенсивного творческого развития "обычных" и "одаренных" детей. При поддержке Британского благотворительного фонда "Charities Aid Foundation" (CAF - Россия) ее реализуют с первых же дней после драмы: в Художественной мастерской по развитию творческих способностей дети учатся рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации. И хотя в Москву привезли только сорок работ из сотен, а возможно, и тысяч созданных за неполные три года, экспозиция не оставляет сомнений в креативном потенциале Северной Осетии. "Сплошная поэзия" на фоне героев
Когда попадаешь во Владикавказ, особенно в ясную погоду, начинаешь подозревать, что эпитет "культурная столица Северного Кавказа", с которым этот город вписан в историю ХХ века, предопределен самой природой. Местные жители уверяют, что только здесь да еще в Таджикистане столь гармонично соотношение городской среды с живописными горами (выше всех покрытый ледяной шапкой Казбек), ровным кольцом окружающими столицу Северной Осетии. В этот почти идеальный круг вписана страна с небольшим населением (около 700 тысяч жителей), множеством ущелий, каньонов и стремительных рек, что обеспечило ей еще один эпитет - "кавказская Швейцария", и очень древней историей, которая запечатлена в тысячах памятников. Две тысячи исторических объектов, разбросанных на невеликой территории, стоило бы для полноты картины - пусть хотя бы в воображении - дополнить массой археологических находок, подчас дивной красоты и огромной значимости, большинство из которых хранится в Эрмитаже, Историческом музее и прочих столичных сокровищницах. Раскопки в местах обитания аланов, принадлежавших к скифо-сарматской культуре, ведутся в республике и по сей день. А в центре североосетинской столицы работает выставка "В поисках дигорского фарна", знакомящая с недавними находками археологов. Посвященная 25-летию совместной экспедиции ГИМа и одного из музеев Северной Осетии, она демонстрирует памятники так называемой кобанской культуры, добытые в Дигорском ущелье. Пожалуй, после поразившей московских зрителей выставки "Аланский всадник", не так давно прошедшей в Музее Востока, эти трофеи археологов кажутся скромными. И тем не менее найденные и изученные экспедицией под руководством Александра Мошинского артефакты, например птицевидные бляхи с бараньей головой - изображением фарна (символ удачи и божественной благодати), датируемые серединой II тысячелетия до н.э., для специалистов чрезвычайно важны. А для зрителей простых, но к истории неравнодушных это не только подтверждение древних корней североосетинского народа, но еще и увлекательные произведения искусства: здесь ажурные бронзовые булавки и бляшки, которым не менее трех тысячелетий, фигурка волка из резного дерева V века до н.э. и того же времени погребальный комплекс, где есть и кинжалы, и конский убор в скифском "зверином" стиле. Земля Северной Осетии продолжает удивлять: где угодно воткни лопату в землю - и найдешь нечто ценное, уверял меня едва знакомый человек, в запале проговорившийся, что при наличии солидной должности является "черным" археологом. Признания небезопасные для горе-энтузиаста с его "зовом души", а для общества симптоматичные - к ним стоило бы прислушаться прежде всего местным властям, в данный момент обсуждающим, в частности, вопрос о целесообразности продолжения раскопок на месте предстоящего затопления могильников вокруг строящейся Зарамагской ГЭС. Приехав по приглашению министерства культуры РСО-Алания и галереи "IR-ART" на организованный ими симпозиум художников-живописцев "Осетинские этюды", я стремилась повнимательнее рассмотреть "культурную столицу", дабы понять движущие силы ее сегодняшнего арт-процесса. В самом деле, довольно активная творческая жизнь черпает истоки как в щедрой красотами природе, так и в богатом прошлом. Причем седая история идет рука об руку с относительно недавней, последних двух столетий, когда эти края посещали (не без творческого отражения) Грибоедов и Лермонтов, Островский и Лев Толстой, Есенин и Булгаков. На фасадах низеньких домов в центре то и дело мелькают мемориальные доски - тут и Пушкин, и Вахтангов, уроженец Владикавказа. Здесь бывали Шаляпин, Горький, Маяковский, даже Чайковский и Чехов, написавший: "...пережил я Военно-Грузинскую дорогу. Это сплошная поэзия, не дорога, а чудный фантастический рассказ, написанный Демоном, влюбленным в Тамару". К слову, эта самая "сплошная поэзия" начинается непосредственно за городской чертой столицы, где шоссе вдоль мрачно-серого Терека рассекает горы по Дарьяльскому ущелью. Правда, романтические настроения гаснут, когда там и сям видишь блещущие на солнце бюсты "вождю народов": не все, конечно, но многие осетины чтут диктатора как "соплеменника". В Мемориале Славы на южной окраине города высится монумент в честь 220-летия основания крепости Владикавказ (столица Северной Осетии была заложена в 1784 году, историческое название вернула в 1990-м, а с 1931-го звалась "Орджоникидзе"). Памятник симптоматичен для России в целом: на фоне отличного фриза с барельефом, сочетающего в себе наследие осетинской пластической культуры с традицией московской суриковской школы, выстроилась круглая группа: Екатерина II принимает посланцев Кавказа. Большие коренастые фигуры из бронзы вылеплены в грубовато-усредненной манере, где авторская индивидуальность будто нарочно стерта, и могли бы прописаться, не будь тут сюжетной привязки к конкретному месту, в любом российском мегаполисе, осчастливленном заботой отцов города вкупе с их же эстетическими предпочтениями. Современно, актуально или...Обилие скульптуры во Владикавказе то радует, то огорчает: работы яркие и отмеченные талантом, как полувековой давности памятник главному культурному герою Коста Хетагурову или отдельные произведения наших современников, соседствуют с опусами наглыми, бьющими в глаза сугубо поверхностными эффектами и явным отсутствием не только вкуса, но и здравого смысла. Но как знать, будут ли они появляться в дальнейшем. Как раз в эти дни в Куртатинском ущелье близ поселка Фиагдон проходит еще один симпозиум, на сей раз по камню. И уже не первый: в 1990-е годы подобные форумы здесь проводились трижды, собирая превосходных авторов. Надо сказать, такие симпозиумы в ряде городов России опередили московские, где форумов скульпторов не удавалось "пробить" до середины 90-х, хотя еще в 70-е годы подобные арт-акции проводились в республиках СССР. В Европе, от Скандинавии до Португалии, симпозиумы давно прижились как весьма эффективная форма взаимоотношений скульптора и города. Вскоре Владикавказ практически безвозмездно получит новую коллекцию пластики: в финале все произведения установят в парке на берегу Терека. Есть надежда, что городу они послужат к украшению - ведь команда ваятелей, которые сейчас "рубят" мрамор, гранит и доломит, подобралась сильная. В этой дюжине - ведущие скульпторы Осетии Борис Дзобаев и Георгий Сабеев, москвичи Билар Царикаев, Андрей Плиев, Олег Цхурбаев, петербуржец Дмитрий Каминкер, Алан Корнаев из Краснодара. Труд плечом к плечу на открытой площадке - стоящий мастер-класс, и интерес к симпозиуму вышел далеко за пределы коллектива непосредственных участников. Однако первой ласточкой в наши дни стал все-таки праздник живописцев - а в том, что это праздник, не усомнился бы никто из оказавшихся в его орбите. Не меньше, чем возможности писать в горах на вольном воздухе, свободно трактуя тему (художественный образ Осетии-Алании каждый творец видит на свой лад), художники рады интенсивному и плодотворному общению с коллегами. К мэтрам и молодым живописцам Осетии, в том числе Южной, присоединились авторы с Юга России, из Москвы: Светлана Демкина, Виталий Коробейников, Наталья Бритова, Владимир Мигачев. Международный статус обеспечил англичанин Пол Кричли, создавший фирменные окна-складни с местным пейзажем. В итоге - живая, бурлящая творческими идеями среда, атмосфера ожесточенных дискуссий и взаимного обогащения. Кто-то вернулся к давно отставленным этюдам или портретам, кто-то с жаром выяснял, что же такое современное искусство, в частности "актуальное". К сожалению (или к счастью?), о последнем во Владикавказе знают в основном понаслышке - здесь преобладает классическая натурная школа, нередко стилизованная, но с опорой на реальный ландшафт или предмет (Шалва Бедоев, Магрез Келехсаев, Роберт Каркусов). Иные художники, такие, как Юрий Абисалов, Ахсар Есенов или совсем молодой Аркадий Абаев, используют этнографические мотивы и опыт народного искусства, порой добиваясь великолепных результатов. По итогам симпозиума живописцев сейчас в зале Союза художников РСО-Алания развернута яркая и разноплановая выставка. Художники не должны замыкаться в своих мастерских и вариться в собственном соку, отчего нередко они чувствуют себя отрезанными от большой арт-жизни, - это внятный месседж осетинских симпозиумов и главная цель, поставленная организаторами. В их планах - ежегодное проведение такого рода встреч, дабы оживить арт-процесс внутри республики, улучшить ее имидж, залечить раны, нанесенные запутанной и травматичной для населения "кавказской" политикой. Образец взаимодействия дает общекавказский театральный фестиваль "Сцена без границ", регулярно проходящий во Владикавказе (кстати, здесь целых семь театров - по одному на каждые сто тысяч жителей Северной Осетии, почти как в столицах). На фестиваль, чтобы показать свое искусство в ситуации, когда гастролей давно нет, а границы все крепче на замке, приезжают также коллективы из России, Закавказья и стран Балтии. А в столице РСО-Алания вот-вот начнут строить Центр современного искусства, включающий в себя и театральную сцену с массой вариантов трансформации. Словом, как бы ни было трудно Северному Кавказу, жизнь культурная идет столь же неотвратимо, как и жизнь вообще. Также в рубрике:
|